Loading
На этом форуме мы хотим объединить людей которых интересует создание экопоселений, переезд в село (деревню, за город), фермеров, людей которые хотят создать бизнес за пределами города. Здесь вы узнаете что такое дауншифтинг, дауншифтеры, экопоселения и родовые поместья. А также анастасиевцы и прочие сектанты :) .Тут мы обсудим темы создания экопоселений. Пора уже создать наше экопоселение , нашу евродеревню. Добро пожаловать!!!!
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 25

Тема: Огород. Поле. Полезные советы

  1. #1
    Полезные советы

    (из готовящейся к печати книги "Энциклопедия усадебного хозяйства")

    "Вода для поливки растений

    Во всех тех случаях, когда для поливки садовых растений пользуются водой из стоячих водоёмов, следует предпочитать вечернюю поливку. При этом имеется в виду, что в водоёме произрастают водяные растения. Такое предпочтение вечерней поливке вытекает из следующего соображения. Корни культурных растений поглощают значительные количества кислорода, но в более глубоких слоях почвы кислорода очень мало, особенно если он не вводится с дождевой водой или с водой для поливки. Вот почему весьма важно, чтобы вода, употребляемая для поливки, содержала возможно большее количество кислорода. Так как растения разлагают углекислоту лишь на свету, причём выделяющийся кислород поглощается водой, то понятно, что наибольшее содержание кислорода в воде наблюдается к вечеру. И наоборот, за ночь значительная часть кислорода поглощается благодаря процессу дыхания.

    Отсюда вытекают два основных правила поливки: 1) лучше всего пользоваться водой из стоячих водоёмов, содержащих достаточное количество водяных растений, и 2) необходимо пользоваться такой водой вечером, когда содержание кислорода наибольшее. Так как разложение углекислоты наиболее интенсивно в ясные дни, то 3) поливку рекомендуется производить именно вечером после таких ясных дней.

    Интересно отметить, что на основании опытов выяснилось, что количество кислорода в стоячих водоёмах, содержащих достаточное количество водяных растений, гораздо выше, чем можно получить путем взбалтывания колодезной или дождевой воды (для получения кислорода из воздуха).

    Наилучшая вода для поливки растений

    При поливке растений качество воды играет немаловажную роль. Там, где можно пользоваться дождевой или прудовой водой, её следует предпочитать всякой другой воде. Хороша также речная вода, но только при условии, что она не загрязнена разного рода фабричными отбросами. Что же касается колодезной воды, то пользоваться ею необходимо всегда с большой осторожностью, такая вода содержит в себе известь и другие минералы, нередко вызывающие заболевания корней, в особенности нежных растений. Поэтому в тех случаях, когда нельзя делать выбора и приходится довольствоваться колодезной водой, необходимо её смягчать искусственными приёмами - лучше всего прибавкой небольшого количества углекислого калия или поташа. Затем во всех случаях необходимо обращать внимание на то, чтобы вода не отличалась низкой температурой. Наиболее подходящей температурой должна считаться та, которую имеет вода, простоявшая полсуток в помещении, где стоят обыкновенно поливаемые растения. Некоторые советуют даже подогревать воду, чтобы она отличалась на несколько градусов более высокой температурой, чем температура помещения, где содержатся растения. Но подобного рода советы следует выполнять с большой осторожностью, злоупотребления тёплой водой зимой легко изнеживают корни растений, и они становятся не в меру чувствительны ко всякого рода простудным заболеваниям. Поэтому лучше всего держаться той самой температуры, какую имеют помещения, ведь эту температуру имеют и почва, и корни растений, а потому при поливке водой такой температуры всегда можно избежать вредных для растений колебаний.

    Можно ли поливать при солнце

    Обыкновенно говорят, что нельзя. Мой опыт совершенно не подтвердил это правило. В течение многих лет я поливал и цветники и огороды при солнце и вреда, при всём желании, не замечал. При палящем солнце, в полдень, конечно, я не поливал, но совсем по другим причинам. Воздух в это время настолько сух, что значительная часть воды быстро испаряется. Следовательно, поливка в это время отчасти не достигает своей цели вследствие непроизводительной, чрезмерной потери воды и рабочей силы. Как только палящий зной прекратится, т.е. с 3-4 часов, можно смело приступать к поливке, не боясь обжечь растения. Повторяю, что в течение долголетнего опыта мне не приходилось наблюдать каких-либо вредных последствий от влияния солнца.

    Рациональный способ поливки

    Для того чтобы поливка вполне достигала своей цели, гряды должны быть сделаны слегка вогнутыми, т.е. середина гряд должна делаться несколько ниже краев, вполне достаточно, если края будут выше середины на 5 см. При этом условии вода не будет стекать с гряд. Приступают к поливке с лейками, у которых надеты сетки, и быстро смачивают самый верхний слой гряд. Этот приём необходим для того, чтобы при дальнейшей поливке вода легче впитывалась в глубь гряды. Читатели, наверно, обращали внимание, что в цветочных горшках, если верхний слой чрезмерно пересушен, вода при поливке долго стоит, совершенно не впитываясь. Стоит только смочить верхний слой, как затем, сколько бы мы воды ни вылили, она будет быстро впитываться. То же самое происходит и с грядами. С сухой поверхности вода сбегает, не впитываясь, а смоченные гряды можно поливать уже без сетки сравнительно сильной струёй. Ещё надёжнее перед поливкой гряды слегка взрыхлить, что вполне возможно при рядовых посевах. В разрыхлённую землю вода впитывается ещё лучше. Утром поливать я совсем не советовал бы. Вскоре после поливки начинается припёк, и большая часть влаги бесцельно пропадает. Напротив, при поливке с 3-4 часов пополудни до позднего вечера вода вся впитывается в почву. Если рано утром следующего дня политые гряды слегка взрыхлить при помощи трёх и четырехзубых мотыг или даже редкозубыми железными граблями, влага будет предохранена от испарения на долгое время.

    Как поливать цветущие растения

    Клумбы с низкими растениями, с мелкими, но появляющимися в обилии цветками поливать через сетку. При этом раз-два в неделю клумбы промачиваются в полную глубину, т.е. не менее 15 см, а в остальные дни можно ограничиваться только поверхностным опрыскиванием. Растения с крупными цветками лучше не опрыскивать, так как вода, попавшая на лепестки, портит их, вызывая скорейшее отцветание. Следовательно, такие растения надёжнее поливать прямо из носка лейки, не трогая цветов и тем сберегая их.

    К вопросу о поливке и о лучшем использовании дождей

    В южных губерниях в особенно знойные дни иногда среди дня растения блекнут, листья опускаются как будто от недостатка влаги, хотя накануне была проведена обильная поливка. Первое движение при виде поблеклых растений - схватить лейку с водой и полить их. Но толку от такой поливки не будет. Влагу немедленно поглотит раскалённый воздух. Как только жар слегка спадёт, даже если солнце ещё довольно высоко, можно приниматься за поливку без боязни повредить растения. Если после жаркого дня, когда земля пересохла, на небе покажутся тучи и в воздухе запахнет дождём - именно в это время мы можем оказать растениям наибольшую помощь. Немедленно берите мотыги и наскоро, грубо рыхлите поверхность клумб и гряд, насколько это возможно без вреда для растений. Тогда дождевая влага вся будет впитана почвой, и ни одна капля её не сбежит зря, как это было бы при уплотнённой поверхности гряд. Если огород велик, а рабочих рук мало, можно ограничиться проведением борозд по краям гряд, которые и задержат стекающую влагу. Поливать цветник и огород лучше реже, но на достаточную глубину, а опрыскивать, смывать пыль с растений - почаще, если есть такая возможность. Не следует забывать и того, что на опрыснутые растения не садится земляная блоха - страшный враг капустных растений на огороде, левкоев - в цветнике. Поэтому, чтобы спасти эти растения, мы не поленимся лишний раз спрыснуть их, достигая сразу двух целей. Конечно, речь идёт о поливке домашних огородов и цветников. В промышленном огородничестве поливка применяется в очень редких случаях и заменяется правильным, разумным уходом за растениями.

    Способ поливки посредством верёвки

    Способ этот применяется только в исключительных случаях. Недалеко от растения, которое хотят полить, ставится ведро или какая-либо другая высокая посуда с водой. Берётся шнурок из хлопчатобумажной ткани или из пеньки и слегка раскручивается, чтобы сделать его легче впитывающим воду. Один конец этого шнурка опускается в ведро с водой, а другой слабо обматывается вокруг стебля растения, которое хотят полить. Тогда верёвка или шнурок начинает играть роль сифона, вода понемногу сбегает по волокнам шнурка и медленно, но беспрерывно смачивает стебель растения и землю вокруг стебля. Способ этот применяется в случае, если хотят вырастить выдающиеся по величине тыквы, ягоды и т.п., но большого практического значения он не имеет. Этим же способом пользуются иногда, уезжая из квартиры летом на несколько дней и оставляя растения без ухода..."

    Приглашаем к изданию (печати) этой книги инвесторов.

    Обращаться: Юрий Фадеев, тел. 050-334-87-71, ridna_zemlya@ukr.net

    (С сайта www.gazeta.bytdobru.info)
    Последний раз редактировалось Мечтатель; 08.05.2011 в 01:14.

  2. #2
    ПРЕВРАТИМ ПОЛЯ В ОГОРОДЫ

    Новый, то есть хорошо забытый старый, вид полевого земледелия и оригинальные орудия для его осуществления способны в несколько раз увеличить урожайность различных культур.

    То, что на грядках всё растёт лучше, чем на сплошняком вспаханном колхозном поле, известно давно. И дело, оказывается, тут не только в том, что грядки - чаще всего на родимых приусадебных участках, а поля колхозно-совхозные. Кто бы мучился с этими грядками, если бы не гораздо лучшие условия доступа воды и питательных веществ к растениям, лучшее расположение плодородных и укрывающих слоёв почвы, дренаж во время дождей.

    Но что хорошо на небольшом огороде, практически недоступно на большом, в десятки гектаров, поле. Попробуй, насыпь там грядки лопатой.

    Лет десять назад мы, группа научных сотрудников, решили протолкнуть грядовую систему земледелия на поля. Мы разработали несколько оригинальных устройств и технологических приёмов (получены несколько авторских свидетельств), благодаря которым можно применять грядовую систему на любых площадях.

    Весеннюю вспашку можно проводить новым плугом-грядоделателем, за обычным трактором. Плуг устроен так, что не переворачивает пласт, а рыхлит на глубину свыше 35 см почву в зоне будущей гряды, а идущие за ним плужные корпуса наваливают гряду высотой около 35 см и шириной 140-180 см. При этом более плодородный слой почвы, взятый из будущей борозды, перебрасывается в зону будущей гряды первым, а затем закрывается сверху менее плодородной почвой, взятой корпусами с нижнего пахотного слоя. Таким образом в гряде образуется двойной слой плодородной почвы вместе с растительными остатками и предварительно внесёнными удобрениями. Толщина рыхлого слоя в гряде достигает полуметра и даже, если потребуется, больше, причём разрыхлёнными оказываютсяне только пахотный слой, но и подпахотный в зоне гряды. Несмотря на рыхление почвы на глубину 35-40 см, тяговое сопротивление плуга-грядоделателя всего на 10-15% больше, чем у обычного плуга ПЛН-4-35 при равной ширине захвата и пахоте на глубину 20-22 см. В этом одно из "ноу-хау" нашей конструкции.

    Опыты показали, что такая вспашка эффективна для всех пропашных культур, но особенно для картофеля, кукурузы и корнеплодов. Прохода агрегатов требуется всего два: один - трактор с плугом и другой - с культиватором, на котором вместо вместо снятых через одну секцию установлены специальные бороны-выравниватели (тоже изобретение). После них все грядки равны по ширине и высоте, почва на них мелкокомковатая, можете сажать и сеять на ней что хотите, по любой технологии. Но советуем по грядо-ленточной, наиболее при данном способе эффективной.

    Этот метод хорош и тем, что железные кони при нём гораздо меньше вытаптывают почву, гусеницы или колёса трактора при втором и последующих проходах движутся между грядками, не воздействуя на пахотный слой, как при обычных методах.

    Есть и гораздо более эффективный метод обработки почвы при грядово-полевой системе. Хотя он несколько сложнее и пока непривычный. Суть в том, что гряды напахиваются не весной, а с осени, одновременно со вспашкой зяби. Тогда весной уже пахать не нужно, но требуется применить ещё одно наше орудие, комбинированный рыхлитель гряд с мощными двухъярусными лапами. Он навешивается на трактор типа ДТ-75 и имеет рабочую ширину захвата 4.2 м, то есть может рыхлить сразу три гряды.

    Прежде всего, напашка гряд с осени создаёт очень хорошие условия для прорастания сорняков (рыхлая почва, аэрация в грядах, неглубокая заделка семян сорняков и падалицы, предотвращение переувлажнения и заплывания почвы, более интенсивное прогревание гряд скудным осенним солнцем). Потом сорняки легко погубить механическим путём, а часть их сама погибнет в осенние заморозки.

    Хорошая аэрация почвы и её прогреваемость существенно продлевают биологическую активность почвенных микроорганизмов и дождевых червей. Заделка же растительных остатков именно в верхнем слое почвы способствует более быстрому их разложению. В то же время заделанная в почву лишь частично, стерня существенно снижает ветровую эрозию. Ведь плуг-грядоделатель переворачивает пласт лишь на одной трети поверхности поля, две же трети его поверхности рыхлятся без оборота пласта, как плоскорезами, только значительно лучше (это доказано опытом), и там стерня "работает" как арматура.

    В напаханной плугом гряде собирается на зимнее хранение вся почва пахотного слоя. Более плодородная, внутри гряды, накрыта сверху менее плодородной, но более связной и комковатой почвой. Это ещё снижает ветровую и водную эрозию. Гряды задерживают снег, способствуют равномерному распределению снежного покрова на поле, уменьшают глубину промерзания, увеличивают запасы влаги.

    Одно из важнейших достоинств грядовой системы - возможность осваивать без специальной мелиорации полузаболоченные поля, коих в нашей России-матушке великое множество. Испытания проведены в совхозе, результат отличный: прибавка урожая кукурузы по сравнению с контрольными полосами - 80%. Вообще же на нормальных почвах, незаболоченных, грядовая система в прошлом году повысила урожай минимум вдвое, а урожай картофеля в колхозе "Авангард" Шахунского района Нижегородской области - втрое: получены 300 ц с гектара. Причём качество, даже визуально, было настолько высоким, что заготовители забрали всю картошку с этого поля совсем без сортировки.

    Мы изготовили и испытали несколько десятков типов новых орудий. Они готовы для серийного производства. Наладить его проще простого - орудия на 80-90% состоят из выпускаемых промышленностью деталей и узлов.

    Один полный комплект орудий, состоящий из плуга-грядоделателя, комбинированного рыхлителя гряд и шести борон-выравнивателей, обеспечивает обработку почвы на ста и более гектарах пашни.

    Если вы планируете напашку гряд только весной, то комплект орудий, также на сто гектаров, должен состоять из двух плугов-грядоделателей и трёх борон-выравнивателей гряд. Стоимость технических средств в наше суматошное время определить заранее практически невозможно, однако в любом случае она быстро окупится существенной прибылью в первый же год использования.

    Автор: В.Бадерин, Изобретатель и рационализатор №№ 7, 8 (1992г.)
    Copyright © Всі права захищено

    (С сайта www.terrain-nn.narod.ru)
    Последний раз редактировалось Мечтатель; 08.05.2011 в 01:20.

  3. #3
    Метод Кошастого. Огород (ч.1, моя агротехника)

    На огороде у меня прошло уже полных три сезона, этой весной (2007) начинается четвертый. Уже более-менее все сложилось и определилось, так что можно описать подробно.

    Площадь огорода – около 6 соток. Почва на огороде – как и везде тут – песчаная. Поверхность слегка наклонная, один угол – самый нижний – с самой лучшей почвой, более влажной и черной; противоположный – сухой и малоплодородный песок. Соответственно два других угла – переходные. Площадь огорода распределена так – около 4 соток под картофель, 2 сотки – под все остальное.

    Прежде чем говорить о своей агротехнике, опишу в двух словах традиционную агротехнику, которую в селе используют все люди. Огород весной убирается (сгребаются прошлогодние сухие бурьяны, и сжигаются – никаких компостных куч люди не знают, сжигается даже кукурузное бадылля, или даже еще тупее – вывозится на свалку), и ближе к маю (посадке картошки) вспахивается трактором, глубокой вспашкой. Если есть навоз – то перед вспашкой он разбрасывается по земле большими кусками, свежий, вследствие чего оказывается глубоко и гниет медленно.

    По паханому садится картошка, ну и все остальное (остального обычно мало, картошки много). В течение лета огород несколько раз «сапается», т.е. сапкой обрабатывается от сорняков. Сапки – не бритвы, а из тех что Курдюмов называется «топор на ручке». Картошка – высоко окучивается, для чего выбирается почва из междурядий сантиметров на 10 в глубину. Огороды у людей на песчаной почве часто страдают от засухи, у кого есть возможность – поливают из шлангов, но это помогает слабо. Картофель садят мелкий (с куриное яйцо или еще мельче), и собирают точно такой же, с САМ 3-5 максимум (цифра САМ – это во сколько раз урожай превышает посаженное). Достаточное количество картошки собирают только за счет огромных площадей огородов – 20, 30 соток за норму, а то и 40 соток не редкость.

    Соответственно труда на таком огороде надо – убиться можно, чтобы все «просапать». От колорадского жука обрабатывают ядами несколько раз за лето, несмотря на это жук сильно повреждает растения – успевает в промежутках между обработками. О ручном сборе жука на таких площадях люди даже не помышляют.

    Моя агротехника в корне отличается. Основные идеи взяты из книг Курдюмова, многое также взято из книги Жирмунской «Огород без химии». Прежде всего, в первый год я провел большую работу по освобождению почвы от многолетних сорняков. Самый главный из них – пырей. У Курдюмова ничего толком об этом не написано вопрос пырея ловко обойден вниманием. Но я должен всех предостеречь – его идеи прекрасно работают, но – ТОЛЬКО если земля полностью свободна от многолетних корневищных сорняков, в первую очередь пырея. Если этой работой пренебречь, или сделать ее небрежно, и не довести потом до конца – все пойдет насмарку, пырей быстро восстановится, и сделает метод полностью непригодным.

    Впрочем, на небольшой площади, такой как 6 соток, избавиться от пырея – вполне реально. Это делается с помощью копательных вил (лопата не годится, так как режет корневища). Основная работа была сделана в первый год, во второй весной понадобилось лишь подчистить остаточки. По периметру огорода наступательные действия продолжаются по сей день – я каждый год немножко расширяю огород в стороны за счет целины. Там где граница устоялась – для сдерживания пырея годится вал из мульчи; я использую хвойную подстилку из леса – шириной с метр и толщиной с полметра (тоньше – пырей прорастет).

    Это очень трудоемко, поэтому по большей части я использую другой метод, не хуже – по периметру огорода я сажу полосу топинамбура шириной около метра. Он сдерживает пырей – под ним никакие сорняки не развиваются толком. Надо лишь весной при копке и посадке топинамбура подвыбрать пырей у края полосы.

    При выбранном пырее – полностью отпадает нужда в ежегодной вспашке. Курдюмов в своих книгах недоумевает, зачем это надо людям, пахать землю. Я ему могу легко ответить на этот вопрос – для того чтобы угнетать многолетние сорняки. Без этой вспашки пырей в один-два года полностью забьет почву и сделает из нее целину. Плоскорезная обработка ему как мертвому припарка – там где однолетним сорнякам надо заново развиваться из семян, на что уходят недели, пырей отрастает в считанные дни.

    О сидератах. Осенью я после уборки урожая на всей почти площади огорода сею озимую рожь, она прорастает, и весной я ее до самой посадки не трогаю, к началу мая она разрастается густо и почти по колено высотой. Поэтому там где у соседей свежевспаханная земля – у меня зеленеет густой ковер. Рожь выполняет функцию отличного сидерата. В качестве сидерата я пробовал также горчицу, другие крестоцветные, но они мне не понравились – с осени их не посеешь, они не переживают зиму; а посеянные весной, всходят долго, и к моменту посадки картошки еще совсем мелкие (оптимально они должны дорасти до начала цветения).

    В этом году я еще попробую подсеять весной ко ржи горох, он должен взойти и вырасти быстро (позднее добавление – не получился эксперимент, горох не взошел из-за засухи. Попробую его подсевать под зиму, по первому снегу). Пишут, что рожь иссушает почву, но весной я думаю это несущественно – влаги хватает; а по густой корневой системе, структурирующей почву, ржи нет равных.

    Весной я на основной площади огорода ничего не делаю до самой посадки картошки. До этого момента надо сделать все операции на периметре огорода. К ним относится выкопка и посадка топинамбура, и выборка пырея там где он налез в огород. Про топинамбур я тут писать не буду – см. отдельную статью (я ее писал для Сельской жизни) (vicsrg.boom.ru/stat/topinambur.htm).

    Об удобрении. Еще весной производятся все работы связанные с удобрением. Основной источник – конский и козий навоз. Он собирается всю зиму, и ранней весной (середина-конец марта, когда все оттает) вывозится из конюшни на огород. Количество – около 40-50 тачек конского и 10-15 тачек козьего. В каждую тачку помещается около 80-100 кг. Везти недалеко – от сараев до огорода около 20-30 метров. Все это складывается в бурт высотой 1 метр, шириной 2 – 2.5 метра, и длиной сколько получится, на краю огорода. Куча эта мгновенно разогревается, и в ней происходит процесс горячего компостирования (по утрам с нее валит пар, внутрь кучи невозможно сунуть палец – горячо).

    В течение месяца-полутора, до посадки картошки, процесс в основном заканчивается – куча уменьшается в объеме раза в полтора, содержимое становится черным. Да, забыл добавить – в процессе складывания кучи в нее подмешивается зола – вся, которая собралась за прошедший год (зимой – из печки, летом – из очага, и просеянная через сетку). Вносить золу прямо в почву – не очень полезно для почвы, а так – в самый раз, заодно она снижает кислотность навоза. Объем золы – около полутора-двух коробок из-под 17” монитора Samsung. Итак, к посадке у меня готов перегной в количестве 30-40 тачек.

    Об инструментах. Непосредственно перед посадкой картошки земля обрабатывается культиватором. Тут наверно надо сказать пару слов о моих инструментах. Основные два инструмента – это культиваторы, оба работают по плоскорезному принципу.

    Один – производства мариупольской компании Росток. Рабочий орган сменный, или треугольная скоба, или плоское лезвие; основа – две длинные ручки и спереди колесо. Культиватор исключительно удобный и производительный, если работа идет по свободной земле, перед посадкой. Где его купить в Киеве – непонятно, я его купил на выставке, прямо у них. (Позднее добавление – я увидел их в продаже в магазине Садоводство возле метро Лесной).

    Другой культиватор – прямоугольная скоба, прямо перед ней – смонтированы зацепленные друг с другом алюминиевые зубчатые колесики, разрыхляющие почву. Он довольно распространен. Я считаю его просто находкой. Курдюмов его ругал, говоря что в него набивается земля и запутываются сорняки. Я могу сказать, что если земля песчаная, а сорняки маленькие – то ничего не набивается и не запутываются. Использовать его надо не против сорняков (когда они уже выросли), а чтобы сорняков не было (когда они еще маленькие) (с). Этот культиватор не такой производительный, как первый (но раз в 5-10 производительнее сапки), но гораздо более маневренный и отлично работает там где уже что-то посажено и растет. Так что первый культиватор я использую перед посадкой, а второй – все остальное время.

    Автор: Сергиенко Виктор, vicsrg@ukr.net, 2007г.

    (С сайта www.vicsrg.ho.com.ua/stat/ogorod.htm)
    Последний раз редактировалось Мечтатель; 03.05.2011 в 22:40.

  4. #4
    Метод Кошастого. Огород (ч.2, моя агротехника)

    О мульче. У Курдюмова рекомендуется использовать ее везде, и сыпать слоем 5-8 см. Я проверял эту методику – она отлично работает. Через такой слой не прорастают сорняки (кроме пырея; однолетние из семян не прорастают, а вот пырей прорастает запросто – еще раз к слову о том что пырея быть не должно), и отлично сохраняется влага. Но есть два негативных момента. Во-первых, на реальные огородные площади (а не на игрушечную грядочку) мульчи надо просто чудовищное количество. Привозишь целый воз с горой хвойной подстилки из леса (а ее ведь еще надо нагрести, накидать на воз, это приличная работа), рассыпал по двум рядочкам картошки – и все, кончилась мульча. Просто нереально ее заготовить в нужном количестве. Потом, хвойная подстилка – не очень хорошо подходит, она подкисляет почву, в ней встречаются шишки и веточки…

    Лучшая мульча – это солома, ее заготовить можно, но это еще сложнее – за ней ездить гораздо дальше, и не в любое время, а всего одну неделю в году – после уборки на полях, потом ее сжигают. А солома – очень ценный материал для подстилки для лошадей и коз. В общем, с мульчированием «по Курдюмову» объективно не складывается. Кроме того, там где мульча была таким слоем – ее в конце сезона надо убирать, иначе весной будет неудобно садить, и нельзя сеять сидерат. Это огромные объемы работы – разнести эту мульчу, потом снести. Так что я использую мульчу ограниченно, тонким слоем – около 1 см. По моему опыту, такой слой неплохо сохраняет влагу в земле, и подкармливает червей; однако почти не препятствует прорастанию сорняков. Впрочем, не препятствует он и уничтожению сорняков с помощью культиватора. Сгребать его потом не надо – он в итоге смешивается с почвой и сгнивает.

    О сорняках. Их нужно уничтожать, и лучше всего это делать, не дожидаясь когда они вырастут серьезно. Общее правило – не допускать чтобы сорняки были выше чем треть-середина культурных растений. В среднем раз в 3-4 недели надо обрабатывать почву культиватором, либо сапкой-бритвой, либо плоскорезом. Во всех случаях почва подрезается на глубине 1-2 см, верхний слой разрыхляется, подрезанные сорняки ложатся тут же, никуда не убираются. Они достаточно нежны, и к следующей обработке полностью успевают сгнить. Очень хорошо обработку приурочивать к первому-второму погожему дню после дождей – тем самым закрывается влага и уничтожаются первые проростки из семян.

    О вредителях и болезнях. Довольно часто у огородников этот вопрос стоит на переднем плане. Вредителей разных на огороде – немеряно, и против каждого свои меры борьбы. Даже не говоря про ядохимикаты – и народными методами можно заморочиться так что света божьего будет не видно.

    У меня единственный реальный вредитель – это колорадский жук; как я с ним справляюсь, я уже написал выше. Всех прочих вредителей я просто не замечаю, и никаких мер борьбы с ними не провожу. При этом они не наносят растениям заметных повреждений. Каким же это образом получается? Основной принцип – биозащита. Подробно и очень хорошо написано об этом в книге Жирмунской «Огород без химии».

    Самую суть метода попытаюсь изложить в двух словах. Чтобы не допустить размножения вредителя, надо постоянно наготове иметь достаточное количество его родного хищника. Для этого надо 1) не уничтожать хищников – т.е. никаких ядохимикатов; 2) иметь вокруг огорода естественный резервуар хищников. С первым понятно; для второго – огород должен быть окружен естественной, ненарушенной природной средой, в которой хищники всегда водятся в каком-то количестве. У меня вокруг огорода – луговина и сад; неподалеку – живая изгородь (кустарниковые заросли), еще рядом – заросшая рощица, дающая приют птицам. Все это приводит к том, что когда на фасоли, к примеру, появляются тли – тут же находится достаточное количество божьих коровок которые прилетают их кушать и разводить своих личинок. И тля никогда не достигает того количества, которое может нанести реальный вред фасоли. Важным моментов является то, что в этих кустарниках и рощицах ничего не должно убираться – земля должна быть замусорена ветками, листьями, чем попало – это дает насекомым подходящие условия для зимовки, а также создает приют для ежей – очень важных хищников. Для ежа желательно навалить специально кучу хвороста.

    Еще один важный момент – то, что почва не пашется, создает хорошие условия для подземных хищников, к которым относятся кроты и землеройки. Сельские жители почему-то кротов ненавидят и всячески их гнобят – это глупость, крот не повреждает растения, это хищник; нарытые им кучки надо просто разровнять; зато присутствие крота на огороде практически гарантирует что на нем не будет медведки. Также в неперепаханной земле хорошо чувствуют себя жабы, которые гарантируют отсутствие на огороде слизней. В общем, этот вопрос можно развивать еще долго; интересующимся еще раз рекомендую книгу Жирмунской.

    Что касается болезней – то удивительное дело, здоровые растений в здоровых условиях в самом деле ничем не болеют. Никакой гнили у картошки, мучнистой росы у огурцов и т.д. – даже фитофтороз, извечных бич помидоров – едва касается нижних листиков, так что даже непонятно, то ли это фитофтора, то ли они просто сами засохли.

    Автор: Сергиенко Виктор, vicsrg@ukr.net, 2007г.

    (С сайта www.vicsrg.ho.com.ua/stat/ogorod.htm)
    Последний раз редактировалось Мечтатель; 03.05.2011 в 22:39.

  5. #5
    Метод Кошастого. Огород (ч.4, выращивание др. культур, кроме картофеля)

    Об остальных культурах. Помимо картофеля, естественно, на огороде я выращиваю много чего другого. Это – капуста, морковь, столовая свекла, огурцы, помидоры, бобы, фасоль, спаржевую фасоль (вигну), лук, чеснок, кукурузу, тыквы и кабачки, топинамбур. Из многолетников – клубника, спаржа, лук-шнитт. Теперь по порядку.

    Капусту в основном сажу белокочанную, немного краснокочанной, немного цветной, немного брюссельской. Все это потребляется в течение лета и осени, некоторое количество белокочанной – идет на заготовку, делаем квашеную капусту. В этом году нашли наконец хороший рецепт – не надо ничего кроме соли, и получается очень вкусно. В будущем сезоне постараемся заготовить побольше – отличный продукт, с вареной картошкой идет на ура (фото11б, фото11в).


    фото11б, фото11в, фото11г

    Морковку сеем в один срок, ранней весной. С сортом определились – Королева осени. Отличная урожайность, лежкость, хороший вкус. В этом году грядка была совсем небольшая, но собрали больше 10 ведер.

    Со свеклой то же самое. Но тут более неудачно вышло – и в этом году и в прошлом одна и та же лошадь отвязывалась ночью, приходила на огород и съедала почти всю грядку свеклы. Так что при потенциально большом урожае мы собирали остаточки. Впрочем, на борщ хватает.

    Огурцы выращиваю на стационарной шпалере. Акациевые колья, алюминиевая проволока. Весной делаю траншею и вношу большое количество перегноя, фактически выращиваю огурцы на перегное. Естественно, в самом влажном месте огорода. Сорта пробовал разные. Получается отличный урожай, долгое плодоношение, никаких болезней. Все лето едим салаты из огурцов; на максимуме урожая каждые два дня снимаем все огурчики и консервируем в банках. Около 30 трехлитровых банок огурцов закрываем на зиму (фото11г, фото11д).


    фото11д, фото11е

    Помидоры сею в рассаднике – в грунте короб метр на метр из досок, на ночь накрывается плащ-палаткой, пока заморозки. В конце мая рассада пересаживается на место. Для подпорки – акациевые колышки. Сорта пробовал разные. Урожай не особо впечатляющий, но на постоянное потребление в салатах в течение лета, и на десяток трехлитровых банок консервации – хватает.

    Бобы высаживаются как по картошке (см. выше), так и отдельной грядкой. Солидный урожай дают только на отдельной грядке. Высаживаются рано, в апреле, заморозков не боятся. Вырастают стеной выше метра. В основном я их сажу ради увеличения плодородия почвы (очень мощная корневая система, обогащающая почву азотом), потому что вкусовые качества у них так себе. Но для резерва – вдруг фасоль не получится – они вполне уместны.

    Фасоль я выращиваю вьющуюся, она гораздо более урожайна. Сорта Испанская белая (это я на выставке увидел как она называется, до этого просто садил семена которые мне дали, очень удачные). Крупная белая фасоль, в стручке 3-6 фасолин, исключительно хороший вкус, тонкая кожица. В борще цены ей нет, всякие блюда вроде лобио тоже отлично получаются. Урожайность – прекрасная (фото11е). Для нее требуются высокие акациевые тычки (3-4 м высотой). Садится она рядом на северном краю огорода, таким образом она отбрасывает 2-3-метровую тень за пределы огорода, расширяя таким образом его полезную площадь. Но эта культура боится заморозков, и в каком-то году когда весной они поздние, а осенью ранние – может не вызреть и не дать большого урожая. В прошлом году более-менее с заморозками повезло.

    Вигна кустовая (спаржевая культура сродни фасоли). Растение очень похожее на кустовую фасоль. Выдает во множестве тонкие зеленые стручки длиной до полуметра, которые можно снимать каждые два дня, и готовить как спаржевую фасоль (фото11ж). Исключительно вкусная и полезная штука. В этом году была совсем небольшая грядка, в следующем – сделаю ее больше раза в три, таким деликатесом питаться летом не грех. ;)

    Также на пробу посажу вьющуюся спаржевую фасоль.


    фото11ж, фото11з, фото11и, фото11к

    Лук мы слабо потребляем и соответственно немного садим. В первый год пробовали выращивать и из семян, и из луковичек – из семян очень муторно, а луковички надо сначала вырастить из семян. В следующие годы садим весной луковички, которые вымениваем на разные мелкие услуги у соседских бабушек. Садим литровую банку луковичек, получаем ведро-полтора урожая, и нам хватает до весны.

    Чеснок – очень важная культура. Он идет во многие блюда, он исключительно полезен, и защищает от болезней, повышая иммунитет. Поэтому мы его потребляем активно, и выращиваем тщательно. Садим мы его с осени, в октябре; на зиму накрываем листьями; рано весной он проклевывается, и растет до середины лета, в августе снимаем урожай. Если садить весной – толкового урожая не получается, по крайней мере на тех сортах что у нас. Насчет сортов. Поначалу использовали местные сорта, а позапрошлой осенью меня пробило попробовать китайский чеснок, который продается у нас в магазинах. Крупные белые головки, хорошего вкуса. Все меня уверяли что этот чеснок у нас не растет, но я решил все же попробовать – я все подобные утверждения на веру не люблю принимать. Купил пять головок и посадил два рядка. Вырос отличный урожай, головки не мельче чем исходные. И сейчас, на исходе зимы, я могу уже добавить и последнее – хранится он тоже хорошо, почти не пророс до сих пор. Так что этот сорт – несомненная удача, и на будущий год мы его тоже уже посадили (фото11з). Меня только одно удивляет – как все те люди, которые уверяли меня что он у нас не растет (а таких с полдесятка набралось) дошли до такого вывода?

    Кукурузы я садил немного. Но вообще это культура весьма перспективная. Она единственная, которая дает зерновую продукцию с огорода. Растет она хорошо, урожай дает отменный (я имею в виду кормовую кукурузу). Но применение у нее ограниченное – или на корм животным (что мне не надо в соответствии с принципами животноводства), или в стадии восковой спелости варить и кушать летом (дело хорошее, но много ее для этого не надо). Я нашел еще одно применение – если кукурузные зерна зимой варить в печи в подсоленной воде (долго, часа 3-4), они неплохо развариваются, становясь съедобными, хоть и твердоватыми. После этого их можно кушать от нечего делать, как орешки или семечки. Но больших количеств ее для этого тоже не надо.

    Пробовал также выращивать сахарную кукурузу, но она меня что-то не вдохновила. У кукурузы есть тот недостаток что она боится заморозков, и весной ее рано сеять – опасно; а поздно – урожая не получишь. А осенью ударит опять же рано – когда кочаны еще не дозрели – и все, нет урожая. Фасоль, например, тоже обладая таким недостатком – все же компенсирует его тем, что после первых сентябрьских заморозков те стручки что висят на ней – худо-бедно, но дозреют через пару недель даже при побитых морозом листьях, и их можно будет собрать.

    Тыквы и кабачки. Их я сажу в самом плохом месте огорода, и возле компостной кучи. Копается яма с полметра глубиной, заполняется навозом, в нее садится несколько семечек, присыпается мульчей. Растет отлично, даже когда кругом почти голый песок. Удалось даже вырастить дыни (фото11и)

    Про топинамбур я уже писал – см. отдельную статью:
    http://selyandia.ru/showthread.php?1...B1%D1%83%D1%80.
    Я его посадил полосой вдоль огорода, шириной около метра, в три ряда. Он отлично защищает огород от ветра, что очень важно для сохранения влаги. В этом году я его посажу гораздо больше, вдоль всего периметра своего огорода и на границе с соседским огородом. Он себя отлично показал как кормовая культура для коз и лошадей (фото11к)

    Есть также кое-какие многолетники. В прошлом году заложили грядку спаржи. Посадили участочек ремонтантной клубники. Пара кустов мелиссы. Рядок бергамота. С первого года растет грядка лука-шнитта; это исключительная по полезности штука; первая витаминная зелень которая вылазит очень рано – в конце марта, и этой грядки хватает чтобы начинать каждый день делать салаты и добавлять в картошку и прочие блюда. По вкусу он как обычный зеленый лук, но более тонкий и нежный.

    Ну вот вкратце и все про огород. Как видите, он обеспечивает нам полноценное овощное питание – и свежее летом, и заготовленное зимой. Я еще буду его развивать и пробовать новые культуры, но серьезных пробелов уже сейчас я не вижу. Остается повторить, что все это выращивается на площади 6 соток, и занимает очень немного труда, причем труда приятного и необременительного.

    Автор: Сергиенко Виктор, vicsrg@ukr.net, 2007г.

    (С сайта www.vicsrg.ho.com.ua/stat/ogorod.htm)
    Последний раз редактировалось Мечтатель; 03.05.2011 в 22:39.

  6. #6
    Магнитная вода вместо удобрения

    Рекомендуем сделать элементарное приспособление, которое повышает урожайность буквально всех сельскохозяйственных культур в 1,5-2 раза с единицы площади. Оно известно давно, но почему-то незаслуженно забыто.

    Суть приспособления заключается в воздействии постоянных магнитов круглого сечения на обыкновенную воду, которой поливают растение. Секрет повышения урожайности чрезвычайно прост: проходи через магнитное поле, вода намагничивается и теряет всю негативную информацию. Молекулы на атомном уровне меняют свою структурную форму и, объединившись, выстраиваются в так называемую "правильно структурированную форму". Выражаясь иначе, возвращаются к первозданному состоянию. В результате в молекулах остается только одно информационное сообщение — пробуждение силы жизни.

    Для изготовления установки намагничивания нужны 3-4 кольцеобразных постоянных магнита 1 (см. рис.) от динамиков радиоприемника или других акустических устройств. Соблюдая одинаковую полярность, устанавливаем их на поливочный шланг 2 с интервалом 10-15 см. Фиксируем магниты с обеих сторон резиновыми манжетами 3 шириной 3-5 мм. Шланг должен быть резиновым или полихлорвиниловым, не содержащим металлической оплетки. Аналогичную конструкцию, но с меньшим количеством магнитов, можно сконструировать на лейке, вставив в носик отрезок шланга.



    Через устройство следует пропускать очень холодную воду. Принципиально важно обеспечить максимальное время прохождения воды сквозь магниты, поэтому объем вытекающей из шланга воды не должен превышать 10 л/мин.

    На растениях это устройство испытано давно, я получал очень хорошие результаты. Однако пить намагниченную воду категорически не советую, поскольку ее воздействие на человеческий организм не изучено.

    Источник: сайт "Мастак"

    (Со странички http://masterhomes.ru/dachnikam_magnit.htm)

  7. #7
    Senior Member
    Регистрация
    11.04.2010
    Сообщений
    167

    Новые трудности

    В общем трудности, которые нам преподносятся, очень сложно преодолеть.

    Поэтому, чтобы избавиться от них предлагаю небольшой списочек:

    *Подготовка грунта
    Это очень важная и первая проблема, которая должна вас обеспокоить. Начинать нужно не с дома, с участка, тем более, что подготовка будет утомительной и мучительной. Для этого нужно купить небольшой количество удобрений, например азота и калия, примерно на 50% от того количества, который вам порекомендуют в магазине, ведь на почве ничего не садили, следовательно, она неизношена. Приехав, вы можете обработать почву и сразу ехать домой, почву нужно подготавливать сезон.

    *Резкие аномалии в природе
    Всего есть две проблемы с которыми приходиться сталкиваться в аграрии и от которых идут мегаубытки: жара и подтопление.
    Подтопление не так стремно, если провести каналы и не брать дом вблизи реки (километр-полтора), и все будет гут! Как проводить каналы вы сможете прочесть в разделе "Агрария". Жара - более стремная штукенция. Чтобы не попортить урожай, посевы следует прикрывать специальным навесом, (купленный полиэтилен нужно подвесить на опоры). И будет у вас картошка отборная, и неурожайный сезон вас не коснется!

    *Воровство на полях
    Как правило, сезон отлично отработать легко, после начинаются проблемы-в заброшенном селе некому тырить у вас продукты, а вот "приезжие" могут реально пальцы распальцовывать! Поэтому не потрудитесь выставить гос.охрану в последние 2 недели до сбора урожая!
    Последний раз редактировалось Мечтатель; 06.10.2010 в 20:46. Причина: Для удобства прочтения и восприятия объединены два поста Сан-сэя

  8. #8
    Заброшенный участок, как окультурить ?



    Источник: Сборник газет "Урожайная грядка", №6, 2010г.
    Copyright © Всі права захищено

    Использованы материалы сборника газет "Урожайная грядка". Все права на данные материалы принадлежат их авторам и изданию "Урожайная грядка". Материалы сайта предназначены исключительно в ознакомительных целях

  9. #9
    Лунный календарь садовода и огородника, посевной, на 2011 год (спецвыпуск - 2011)

    Все права на размещенные произведения принадлежат соответствующим правообладателям. Вы можете скачать тексты исключительно для ознакомления. Если Вам нравится произведение, следует приобрести его печатную версию. Берегите глаза


















    ... ? (не знаю, нумерация перескакивает с 9-й стр. сразу на 12-ю стр., но материал сохранён нормально)



















    Все права на размещенные произведения принадлежат соответствующим правообладателям. Вы можете скачать тексты исключительно для ознакомления. Если Вам нравится произведение, следует приобрести его печатную версию. Берегите глаза
    Последний раз редактировалось Мечтатель; 04.05.2011 в 22:11.

  10. #10
    С грядки на стол. Ёмкости для рассады

    Все права на размещенные произведения принадлежат соответствующим правообладателям. Вы можете скачать тексты исключительно для ознакомления. Если Вам нравится произведение, следует приобрести его печатную версию. Берегите глаза


    Источник: Журнал "Дача от А до Я", №5, май 2011г.
    Последний раз редактировалось Мечтатель; 08.05.2011 в 00:24.

  11. #11
    С грядки на стол. Майоран

    Все права на размещенные произведения принадлежат соответствующим правообладателям. Вы можете скачать тексты исключительно для ознакомления. Если Вам нравится произведение, следует приобрести его печатную версию. Берегите глаза


    Источник: Журнал "Дача от А до Я", №5, май 2011г.

  12. #12
    С грядки на стол. Сельдерей

    Все права на размещенные произведения принадлежат соответствующим правообладателям. Вы можете скачать тексты исключительно для ознакомления. Если Вам нравится произведение, следует приобрести его печатную версию. Берегите глаза


    Источник: Журнал "Дача от А до Я", №5, май 2011г.

  13. #13
    Момордика (экзотический овощ)

    Все права на размещенные произведения принадлежат соответствующим правообладателям. Вы можете скачать тексты исключительно для ознакомления. Если Вам нравится произведение, следует приобрести его печатную версию. Берегите глаза


    Источник: Журнал "Дача от А до Я", №5, май 2011г.

  14. #14
    Огород в мае

    Все права на размещенные произведения принадлежат соответствующим правообладателям. Вы можете скачать тексты исключительно для ознакомления. Если Вам нравится произведение, следует приобрести его печатную версию. Берегите глаза


    Источник: Журнал "Дача от А до Я", №5, май 2011г.

  15. #15
    Лунный календарь на май 2011г.

    Все права на размещенные произведения принадлежат соответствующим правообладателям. Вы можете скачать тексты исключительно для ознакомления. Если Вам нравится произведение, следует приобрести его печатную версию. Берегите глаза


    Источник: Журнал "Дача от А до Я", №5, май 2011г.

  16. #16
    Юморок на тему "Посещение огородов участников ВОВ посторонними лицами строго запрещается!" :



    ....

  17. #17
    Junior Member Аватар для samitnyk
    Регистрация
    04.11.2011
    Адрес
    Горловка
    Сообщений
    24

    Обрабатывать землю - и спину „не горбатить”

    Обрабатываю свой участок - соток 10 - с 1989 года. В мои годы это немного уже стало тяжеловато. Вот и приобрел себе эдакого „Землероба” (sv.kh.ua/produkciya_zemlerob_zemlerob/). Предпочитаю работать только ручным инструментом ради независимости от всяких энергоресурсов. Этот агрегат и рыхлит, и пропалывает по принципу плоскореза, и рядки нарезает, и окучивает. Еще вот думаю сделать для него борону.

  18. #18
    Как применять удобрение сапропель

    Озерный и прудовой ил – сапропель, издавна применяется как удобрение для повышения плодородия почвы. Сапропель представляет собой отложения в пресноводных водоемах, состоящие из остатков водных организмов и растений с минеральными примесями. Даже в естественном виде ил можно использовать как удобрение в саду и на огороде.

    Оказывается, озерный и прудовой ил богат азотом. Кроме него в состав сапропеля входят фосфор, калий, гуминовые кислоты, микроэлементы (марганец, железо, медь, бор и др.).
    Если сравнивать торф с сапропелем, то в последнем больше органических веществ, необходимых растениям. Еще одно важное преимущество сапропеля перед навозом и компостом – в нем отсутствуют семена сорных растений и опасные микроорганизмы. При внесении сапропеля даже по поверхности почвы, азота он теряет значительно меньше, чем навоз. И, конечно, экологически чистое удобрение сапропель не оказывает вредного воздействия на людей и животных, как, например, минеральные удобрения.

    Сапропель - удобрение длительного действия, до 10 лет, и его избыток не губителен для растений. При внесении в почву он обычно выполняет роль естественного биостимулятора, активизируя развитие полезной почвенной микрофлоры. А еще сапропель хорошо удерживает влагу, что особенно важно для торфяных почв и тепличных смесей. И, наконец, что не маловажно, применения удобрения сапропель способствует уменьшению негативных последствий на почвах, загрязненных тяжелыми металлами. Это объясняется тем, что илистые отложения оттягивают на себя вредные вещества, не позволяя им переходить в растения. Эти вещества, конечно, не исчезают, просто находятся в недоступной для растений форме.
    Как применять удобрение сапропель? Да очень просто, без каких либо хитростей и ограничений. Применять его можно на почвах всех типов и для растений всех видов. Сроки внесения и способы заделки сапропеля в почву такие же, как при использовании других органических удобрений. Перед применением сапропеля на кислых почвах рекомендуется провести ее предварительное известкование.

    Нормы внесения чистого сапропеля примерно следующие: 2 – 8 кг на 1 кв. м при перекопке почвы весной или осенью. Для огородных культур благоприятно совместное применение удобрения сапропель с навозом, торфом или минеральными удобрениями.

    При покупке готового удобрения на основе сапропеля следует учитывать следующее: под маркой А выпускают удобрение органического типа, которое подходит для любых почв; Б – органо-известковое удобрение, предназначенное для кислых почв; В – это удобрение наиболее эффективно на нейтральных или слабощелочных почвах.

    (Со странички http://make-stroy.ru/zemlia/ydobreniya/sapropel)

  19. #19
    7 лет без пахоты

    И.П.Замяткин, п.Шушенское Красноярского края
    (Из материалов неформального сообщества "Народный опыт")


    У меня на садовом участке в 12 соток беспахотная система действует уже семь лет, и большинство постоянных грядок не знают ни мотыги, ни плуга. Почву рыхлят и удобряют сами растения, особенно сидераты (люпин, рожь, рапс, горчица, соя, фацелия, бобы и так далее). Благодаря насыщенности участка нектароносами не знаю проблем с защитой растений. Ядохимикаты пришлось применять один раз - против массового нашествия лугового мотылька.

    За последние десять лет благодаря сидератам увеличил содержание гумуса в почве до 8-10 процентов (было 3-4 процента), пахотный горизонт увеличен с 15-17 сантиметров до 30-40. В результате урожайность картофеля, например, возросла в 10 раз и достигла в 2000 году 1680 килограммов с сотки, или 1680 центнеров с гектара. Конечно, здесь играет роль и сортовая агротехника: все агроприёмы приспособлены именно к особенностям сорта Бородинский Розовый с учётом конкретных почвенно-климатических условий участка.
    Промышленных туков не применяю, обхожусь золой.

    Условия: почвы бедные, супеси, осадков в год 310 миллиметров, безморозный период 108-115 дней, колебания температур от +360С в июле до -43-450С в январе. Зимы малоснежные, почва промерзает до двух и более метров."

    Другие статья Замяткина, а так же Олега Телепова, Александра Кузнецова и др. здесь:
    http://forumdacha.ru/forum/viewtopic.php?t=1159RADIO
    Последний раз редактировалось Мечтатель; 10.12.2011 в 17:54.

  20. #20
    Форумляне, а я нашёл очень полезное удобрение, называется АПИОН. Теперь просто поливаю без дополнительных подкормок. Он действует на протяжении сезона.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
Переезд в село, если вы хотите найти информацию на тему переезд в деревню или переезд за город, а может даже переезд в заброшенное село, заброшенные сёла, заброшенные сёла в Украине, хочу переехать в село, дом в заброшенном селе, создание поселений, создание экопоселений в Украине, возрождение заброшенных сёл, сельская жизнь, деревенская жизнь, город vs село то этот форум для Вас. Здесь Вы узнаете что такое экопоселения, дауншифтинг и дауншифтеры :)